Category: 澳洲遊記

花蕊常被文學家們稱為花之魂，在植物學家眼中，花蕊承載著繁殖的使命。

西澳的很多野花顏色鮮艷，還有香味和花蜜，容易吸引鳥類或昆蟲前來吸取花蜜。當鳥或昆蟲採蜜時，身體會黏上雄蕊上的花粉，花粉就會隨著鳥或昆蟲被帶到同類植物的雌蕊上。

「當花蕊變成黑色時，就是在對昆蟲說：我已經沒有花粉了，不要再來了。」 Pin揭示出的這個謎底讓遊客不禁莞爾。

形狀酷似鈴鐺的Qualup Bell是瑞香科的一種，只生長在西澳南部的Fitzgerald River國家公園裡面。「你仔細看呢，那個花不是一朵，它是由很多小小花組合而成。」Pin又揭示出一個有關野花的祕密，「就好像同心協力那樣，吸引昆蟲來傳花粉。」

西澳州花「袋鼠爪」是在國王公園植物園內常常看到的一種野花。袋鼠爪的顏色從紅色和綠色，到紅色和黃色的各種色調，再到黑色和綠色。不僅色彩斑斕，袋鼠爪的花形也甚為奇特，其呈手指狀的突起部分，正如一隻袋鼠的爪子；而其如精細天鵝絨毛的覆蓋層也正是賦予花朵顏色的原因。

「袋鼠爪以鳥來傳花粉，所以它的花桿很堅硬，讓鳥可以待在上面，以鳥的嘴巴來找花蜜。」Pin說，「當鳥採花蜜時，雄蕊就會擦在鳥的頭上，所以花粉就傳到鳥的頭上，當鳥到另外一邊時，就把花粉傳過去。」

「更為奇特之處是」，Pin繼續解釋道，「它花開的（方向）正好對著鳥的方向，花開過了就移過一邊，給另外一個花，輪流排隊。」

班克西亞（Banksia）也被看作是西澳大利亞的標誌性植物。班克西亞也是岡瓦那超大陸（Gondwana）的遺跡瑰寶，是澳大利亞獨有的物種。而在全國76個班克西亞物種中，有62種是西澳所獨有的。

「班克西亞要依賴火來幫助，果子要等到火燒以後，果子才張開把種子掉下來，」Pin說，這些火就像一個信號一樣，告訴植物，現在可以發苗了，可以生長了，「而有些植物是要經過火燒過後，才會開花。」

https://www.epochtimes.com/b5/20/6/13/n12183335.htm

在一場雨水過後，珀斯國王公園的植物學家鄭永彬（Eng Pin Tay，英文名Pin）帶領參加普通話講解團的十餘名遊客，遊覽並介紹了國王公園栽培的西澳獨特野花和樹木背後許多有趣的故事。

地質學認為，幾億年前有一個存在於南半球的超大陸岡瓦那大陸（Gondwana），在那時，澳大利亞和南極、印度和非洲等地相連。岡瓦那大陸後來慢慢分裂漂流，造就了這些分裂出的大陸塊上的植物科屬在早期是相同的。

「比如說，猴麵包樹在澳大利亞有一個品種，在馬達加斯加有6、7個品種，在非洲有2個品種」，Pin介紹說，「還有澳洲的如桃金孃科、刺槐（金合歡）等植物，都和南非的植物很相近。」

國王公園共有15棵大小不同的猴麵包樹，最大的那棵被稱為巨人猴麵包樹（The Giant Boab）。11年前，這棵有750歲年齡的巨人猴麵包樹歷經3,200公里的旅程，從金伯利地區長途跋涉運送到國王公園。

「從北部經過8天的時間移植過來，幾十噸重的樹在運輸過程中，在貨車上受到損傷，形成了洞，但慢慢會自愈。」Pin說。

此次運輸正常來講需耗費12萬澳元，但因很多本地公司和政府機構的捐助，幾乎沒產生費用。作為回報，國王公園承諾，一旦這棵樹「安頓」下來，工作人員會收集它的種子，目標是種植200棵猴麵包樹返還到金伯利。

然而這棵從熱帶氣候搬來的猴麵包樹要適應珀斯氣候，並非一件易事。「金伯利的氣候和珀斯剛好相反，珀斯的雨量在冬天，而金伯利的雨量在夏天，（樹）來到珀斯要慢慢適應。我們用泥土做保護，不要給太多水分，不然根會爛。」Pin說。

猴麵包樹附近另一種有趣的樹叫露兜樹，它有形似菠蘿的果子但並不可食。因其長在海邊的沼澤之地，泥土不穩定，樹以翹腳的氣根支撐在水面上。露兜樹的果子可以浮在水面，落下來後散播在水裡，被水帶走傳播到其它地方。

桉樹是桃金孃科的代表植物，桉樹學名Eucalyptus，又名尤加利樹。拉丁文中，Eucalyptus的意思是「蓋得很好」。Pin笑曰，「若你能找到桉樹花的花瓣，我給你1000塊錢。」

「因其花瓣演變成一個堅硬的蓋子，包住花的雄蕊，當蓋子脫落後，雄蕊才出現。」Pin最後揭露出謎底。

https://www.epochtimes.com/b5/20/6/13/n12183245.htm

永恆花的花蕊為何有黃色和黑色之分？形狀酷似鈴鐺的Qualup Bell真的是「一朵」花嗎？西澳州花「袋鼠爪」為何垂下如刷子般的雄蕊？有些花要在一場大火之後才會開放，這又是為什麼？

這些在許多人眼中無非是不同顏色和形狀的野花，在國王公園植物學家鄭永彬（Eng Pin Tay，英文名為Pin）的眼中，卻充滿著一個個生動活潑、講述著大自然生機勃勃之態的「花的故事」。

在每年野花季節舉辦的國王公園多語種野花講解團運行已有幾年時間，陸續吸引了眾多講普通話、日語、法語等非英語語種的遊客前來參加。Pin將是今年普通話講解團的主講，將帶領遊客遊覽這些西澳獨特的野花，並揭示一個又一個有關西澳野花的秘密。

「在西澳的西南部，是生物多樣化的熱點，在世界上相當有名。」已在國王公園任職20餘年的Pin，一談到西澳植物之獨特就開始滔滔不絕，「單單是西南部的植物就有6、7千種，而且其中有超過65%的物種，在全世界其它地方都找不到。」

談到是什麼原因造成西澳的獨特物種時，Pin說，東部的沙漠和西部的海，讓西澳與澳洲東部和世界其它地方隔離，就好像在一個小島上，經過幾百萬年的演變，使得很多品種只有在西澳才有。「單單是桉樹，在西澳大利亞就有450種（整個澳洲有600種）。」他說。

正因為西澳野花的獨特性，每年的野花季節，從世界各地都有遊客專門前來西澳觀賞野花。然而前來觀賞野花的海外遊客，往往有一個錯誤觀念，認為在珀斯就能看到想像中的大片大片的野花。「其實要駕很長距離的車，比如北上，要過夜，才可以欣賞到那樣覆蓋地面的大片的野花。」

由於西澳地域遼闊，其成千上萬種的野花，並不能在短時間內欣賞很多，國王公園的植物園就提供了這樣一個地方，讓遊客們不用駕車長行，即可欣賞到西澳各地多姿多彩的野花。「幾千萬種的野花，各種各種都有不同的特點，不同的美。」

西澳本地植物還有一個特點，Pin介紹說，「西澳的土質有很多沙，營養方面是很差的，可是那些植物呢，都有特別的機能吸收到所需要的營養」。

「很多人種植本地植物時，放含磷、鈣、鉀比重高的普通肥料下去，反而會殺死它們。因此去花圃購買時，要選擇特別給本地植物（Native Plant）製作的肥料。」

https://www.epochtimes.com/b5/19/8/30/n11488621.htm

延伸閱讀：

從難民到園藝展策劃者 澳越裔彼得的人生路

每年國王公園花展背後的靈魂人物彼得‧阮：感恩和回報

https://www.epochtimes.com/b5/16/1/12/n4614357.htm

西澳珀斯這個被稱為最孤獨的城市，又一次吸引了世界的眼球。這次立下汗馬功勞的，竟是一些被視為「盜賊」的小動物Quokka。

Quokka中文被稱為短尾矮袋鼠。這些遠看起來就像一隻棕灰色大老鼠的傢伙，如果你靠近仔細觀察，就會發現它真的是一隻迷你小袋鼠：尾巴細長但有支撐力；後腿很發達；前腿很短，就像人的手一樣，可以捧著食物吃；走起路來是一跳一跳的；如果運氣好的話，還能看到它肚子處的育兒袋裡鑽出來的小袋鼠頭。

Quokka是珀斯最著名景點之一羅特尼斯特島（Rottnest Island）上名副其實的「島主」。除了時不時來造訪的海獅們，Quokka是島上唯一的本地哺乳動物。據羅特尼斯特島博物館資料稱，這可能是因為如此一個小島上能提供的食物數量太有限，因此只能允許一個物種存活下來。

然而在西澳大陸上的Quokka家族就沒有這麼幸運了。由於野貓和狐狸的引進，西澳大陸上的Quokka幾近滅絕，已成為珍稀受保護動物。

也許是因為在羅特尼斯特島上沒有天敵的緣故，這些小傢伙們「呆萌」地相信：這個世界上沒有壞人，因此才會如此親近人類，以及無時無刻不露出幸福甜蜜、憨態可掬的微笑吧。而被封為「全世界最快樂動物」的毫無城府的幸福陶醉感，也才能一次又一次地迷倒世界各地生活在鋼筋水泥、假面人生中的現代人吧。

據說1696年當荷蘭人Vlamingh首次登上羅特尼斯特島時，看到一種「像貓那麼大的老鼠」，因此把該島命名為Rottnest，也就是荷蘭語「老鼠窩」的意思。這些「大老鼠」當然就是Quokka。羅特尼斯特島因此被華人遊客俗稱為「老鼠島」也是再準確不過的了。

如今來羅特尼斯特島旅遊的遊客們，除了享受淨白的沙灘和清涼的海水外，找隻Quokka玩兒自拍，也成了旅遊清單上不可或缺的一項。儘管這股熱潮的背後推手，不乏急於拉升西澳旅遊填補經濟空白的西澳政府，然而無拘無束的小Quokka那能瞬間融化人心的「療愈系」笑容，誰又能抵擋得了呢？

https://www.epochtimes.com/b5/18/3/29/n10260157.htm

小鎮塞萬提斯（Cervantes）位於珀斯以北256公里，3個半小時車程，是長周末的絕佳去處。

小鎮的名字來自於一艘以塞萬提斯命名的美國捕鯨船，這艘兩桅帆船1844年6月29日在小鎮附近海域失事。上個世紀70年代中期，有了水電和電話設施後，吸引了更多的商人、手工匠人及尋求安靜舒適退休生活的人到鎮上定居。

塞萬提斯是通往世界著名景點──尖峰石陣（Pinnacles）的大門，尖峰石陣位於Nambung國家公園，從小鎮往南17公里就到了。尖峰石陣正是我們此行的重點。據說1700年時一位荷蘭探險家從海上望到這片石灰岩柱時，還以為發現了一座遠古時代的城市廢墟，可見是何等的壯觀景象。

儘管行前收集了不少資料，做了一番「研究」，當真正置身於這一片沙漠「石林」時，還是有那種被深深震撼的感覺。奇形怪狀、大大小小的石灰岩柱遍佈在方圓4公里的沙漠中。這些尖塔式的石筍，最高的有3米，最小的只有手指頭那樣大，圍成一個個從0.5米到2米的圈，猶如古戰場神秘的佈陣，所以被稱為「尖峰石陣」。

據資料記載，這些石灰石是從海洋中的貝殼演變而來。當貝殼與沙粒混合後，被風吹到內陸，形成圓頂的石塊，再經長年累月的風吹日曬，構成較堅硬的石灰岩石柱，形成今日的尖峰石陣。

我們開車沿著4公里的環形車道緩慢行駛在石陣中，不時停下來和石陣「親密接觸」，驚歎大自然的鬼斧神工和地球久遠的歷史。相比之下，一個人的一生，乃至整個人類的歷史真的只是滄桑一瞬而已。

隨著時間的推移，不同的光線給整個沙漠和石陣披上不同色彩和情調的衣裳，尤其當太陽慢慢消失在海平線下時，整個景區籠罩在一片金色的光芒中，讓人彷彿感覺到一種亙古的輝煌。

忒提斯湖（Lake Thetis）是我們此行的意外收穫。

忒提斯湖的名字來源於1847到1848年間在此海域做勘測的船「忒提斯」。忒提斯是希臘神話中的海洋女神，特洛伊戰爭的英雄阿基里斯的母親。

忒提斯湖的鹽度是普通海水的1.3至1.4倍，使得地球上最古老的一種生物──疊層岩（Stromatolites）在湖水中經歷很久遠的時間後形成。你很難想像在湖邊看到這一個個像岩石一樣的東西竟然是有生命的，而且它還能產生氧氣呢。

在觀景棧道的介紹裏，我讀到了關於此湖的有趣傳說，這是一個流傳在土著人中的故事。

據說亙古以前，有一個神，是一隻大獸，牠遊覽了很多地方後發現此處是一個絕佳的居住之所，於是最終在這裏落腳，並生下來許多蛋。這些疊層岩生物就是大獸生下的蛋。讀到這裏，我不禁感到好奇：為甚麼古往今來各個地區、各個民族都有著種種關於神的傳說？是自然的巧合，還是歷史的原貌？

https://hk.epochtimes.com/news/2012-08-24/Pinnacles%20%E5%B0%96%E5%B3%B0%E7%9F%B3%E9%99%A3%20%20%E8%A5%BF%E6%BE%B3%E6%B2%99%E6%BC%A0%E5%A5%87%E8%A7%80-6143120

蘇格蘭文學巨匠羅伯特·路易斯·史蒂文森（Robert Louis Stevenson）曾經寫道：「森林是那麼美妙動人，它氣質婉約，空氣清新，古老的樹木散發出絲絲芬芳。身處這樣的環境，內心會發生奇妙的變化，疲憊感一掃而光。」

沿著1號州際公路，從珀斯一路往南300餘公里，就進入Pemberton鎮界內。從Bunbury鎮到Pemberton，這一區沿路的風景不同於珀斯往北的遼闊田園風光，這裡有筆直的樹幹、茂密的森林，坐在車子裡穿梭於其間，就像在做一場撫慰身心的森林浴。

Pemberton的魅力遠不止如此……

巨人谷（The Valley of Giant）的樹頂步行道（Tree Top Walk）是這次西澳南部之旅的重要景點之一。

Walpole鎮附近的另一個獨特景點，是walpole-nornalup國家公園內的一顆巨大的叮咯樹。

回到Permberton鎮中心，則有機會見識一下此行的第三個重要景點——防火瞭望樹。

Pemberton這裡最有名的就是一整片古老的凱莉樹（Karri tree）。凱莉樹是尤加利樹的一種，黃色的樹幹同樣長得筆直高大。在20世紀30年代到40年代，本地人在一些被選中的樹頂上，建立了瞭望台。這些瞭望台是一直以來發現火災的方式之一。

Gloucester tree自1947年就被選為防火瞭望樹，高度有61米，距離Pemberton城鎮中心只有2公里。其共有153個金屬釘供人攀爬至樹頂。

環繞著樹幹的階梯形金屬釘只有很簡單的防護措施，卻仍然阻止不了無畏的遊客們勇敢攀登。只為了歷盡艱辛後，能站在樹頂的瞭望台上，一覽綠色樹海的尊容，領略不勝寒高處的那縷微風。

就像每一個樹之旅中的景點一樣，圍繞Gloucester樹的，也是一片古老的森林。

和家人一起在森林中漫步，拾一根樹枝做拐杖，撿兩根樹枝抬轎子，再或是用樹枝做武器，來場武士決鬥。在一片片經歷過數百年時光沉澱的林海中，把自己交還給大自然，來一個身心再充電。

https://www.epochtimes.com/b5/18/7/15/n10563939.htm

帶著公公婆婆和孩子們的一次旅行，促成了這篇袋鼠媽媽的文章。

蘇（Sue）在15年前買下圖吉（Toodyay）的一塊林地，在此建房安家。一個傍晚，一隻灰袋鼠蹦蹦跳跳前來「打招呼」，出於禮貌，Sue拿了些食物餵牠。不曾想，第二天，這隻袋鼠帶來了更多的袋鼠，久而久之，一群固定的袋鼠每天傍晚都前來覓食，成了Sue後院的常客。

儘管蘇不是圖吉唯一一個「照看」袋鼠的人，但蘇的「後院袋鼠」已成為圖吉一個別緻的旅遊景點Roos at Sue’s。

圖吉（Toodyay）位於雅芳河（Avon River）域，是西澳小麥帶（Wheatbelth）上的一個小鎮，在珀斯東北部85公里處。最早的歐洲人在此安居是在1836年，其原始鎮址是西澳最早一批內陸鎮之一。十九世紀50年代舊鎮址被一場大水淹沒後，Toodyay鎮搬到了現在的位置。

沒有西澳標誌性的大景點，圖吉卻是西澳人遠離塵囂、享受靜謐，又無需疲於駕車的度假好去處之一。鎮上的康納斯磨坊（Connors Mill）和舊監獄遺址博物館（Old Gaol Museum）娓娓道來西澳歷史一角；從圖吉駕車半小時的雅芳國家公園（Avon Valley National Park）有各種鳥類和野生動物，可一覽雅芳山谷的全景，還是著名的搭乘熱氣球觀光地。

不久前從金金鎮（Gingin）搬到圖吉的金金天文臺（Gingin Observatory），更是將人的視野和思緒延伸到遙遠、浩渺的星系和宇宙。但蘇的「後院袋鼠」不盡相同，真實、親切、溫馨，就像發生在鄰居阿姨家的那些事。

蘇後院裡每天來做客的袋鼠們在外人看來長得都一樣，但是每隻都有自己的名字，偶爾有「陌生人」闖進來，蘇一眼就能分辨出來，但從不趕牠們走，任由袋鼠們就像在野外一樣自己處理「地盤糾紛」。

7年前，蘇照看袋鼠的事慢慢傳開，於是遇到在車禍中不幸身亡的袋鼠媽媽留下「孤兒」幼袋鼠，就有人想起給她打電話，於是蘇就義不容辭地當上了「袋鼠媽媽」。

https://www.epochtimes.com/b5/16/3/10/n4659520.htm

在過去十年的時間中，我們的生活就是工作，工作就是生活，任何時候都在考慮報社會用到的圖片、文章、新聞、廣告商家。

那次是帶我爸媽和兩個兒子，以及仍在襁褓中的女兒去西澳南部旅遊，在住地看到觀鯨的傳單，突發奇想去的。

那次我和林先生都暈船吐了，還是平生第一次。沒有看到傳說中的鯨魚表演，卻遇到了這個故事，決定把它寫下來。

後來這個商家在我們報紙上也下了廣告。

不久前和我那位12年前在產科醫院同做大肚婆時認識的朋友見面，她是一路看著我們做大紀元走過來的。她說你們的工作忙不忙，完全是出自於你們內心的驅動力。

她說的很對～

https://www.epochtimes.com/b5/15/7/4/n4473020.htm

4月是一年中假期最多的一個月。也是我們到澳洲一周年之後。

我和林決定不能浪費了這個長周末假期，尤其是有了四驅車加盟，於是策劃了我們來澳後的第二次“走出珀斯”之旅，也是第一次我們的一家三口之旅（不過天易還在袋子裡呢）。

靠海小鎮CERVANTES （塞萬提斯）是我們的目的地。我們會有兩個晚上住在那裡，遊玩兒附近的景點。這段經歷後來成為我一篇遊記的素材，發表在大紀元時報的報紙和網站上。

Pinnacles 尖峰石陣 西澳沙漠奇觀

https://hk.epochtimes.com/news/2012-08-24/Pinnacles%20%E5%B0%96%E5%B3%B0%E7%9F%B3%E9%99%A3%20%20%E8%A5%BF%E6%BE%B3%E6%B2%99%E6%BC%A0%E5%A5%87%E8%A7%80-6143120